主编心浯
一场《舌尖上的中国》之风，是不是掀起了人们对自己味蕾的认知；是不是看到自己都是拥有美食文化情愫的人。猜想，只要是观看过这一个个美食鲜活画面的人，大都会有认同感！
中华美食文化，博大精深，源远流长。南来北往食客的青睐，乡间农家大众的口味，哪一样不随着我们的岁月在流淌。追寻美食，研发美食，享受美食，传播美食，将我们的生活完美隼接。
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晋城小吃煮疙瘩文/闫根生
煮疙瘩，是我们晋城人家庭餐桌上的一种普通饭食，形状如饼，大小直径约在5至10厘米之间不等，没有任何的粉饰和雕琢，朴素的如一饼面团，算不上什么美食，充其量只能是风味小吃。但外地人吃了，一定不会忘记，甚至会时常念叨。
煮疙瘩，从名字上看很土气，带有明显的地方方言特色，完全依形状而命名，无法找到与之意思标配的汉字来表述，只能借用同音字来代替。也许煮疙瘩就是晋城人的独创发明。我这么说没有什么依据，只是猜想而已。
在我的记忆中，上世纪六七十年代，家家户户的饭食都比较简单，家常便饭，花样单一，多以稀或半稀半稠为主，即使家境好一点的，也不敢常以稠为主，更不敢想特色美味。有时为了换换口味、粗粮细做，才敢吃一顿煮疙瘩。尽管煮疙瘩是粗粮，但在那个粮食短缺的年代，也是吃不起的。相对来讲，比起稀饭，煮疙瘩分外浪费面粉。若要讲究点的放些糖，更是不敢常吃。也有的家庭为了节省一点糖钱，在煮疙瘩里不包糖，这样，口感会大打折扣。因而需配点咸菜。如此这般，既可以换换口味，又可节省买糖的费用，一举两得。当然，如今已不存在这些情况了。而是想吃就吃，且根据自己的偏好，想方设法去满足食欲和口感。
改革开放之后，人们的温饱问题解决了，餐桌上的需求越来越多元化，又经过了大鱼大肉的过度追求之后，对吃的追求有了新的认识，慢慢回归理性，开始注重合理膳食、粗细搭配、健康生活，少油少盐、限油限盐成为新时尚，更多的人信奉上了素食主义，一些诸如煮疙瘩之类的粗粮素食重新走上了人们的餐桌，成为吃货一族新的宠爱。
煮疙瘩的主要原料是米、面、糖，做法各家略有不同。在面团上，有的喜欢用半熟的小米或大米和白面或掺和点玉米面，有的喜欢全用玉米面，有的喜欢用三和面。我认为第一种吃起来口感更佳，下口绵软，嚼之筋道，黏而不腻，回味甘甜。另外两种则口感次之，下口较硬，略感粗粝，口味单一，但不失别样的味道。不过，这也是因人而宜，不可以偏概全，一概而论。
在馅料上，也是依各自的喜好而用之。有的喜欢纯用白糖，有的喜欢纯用红糖，有的喜欢红白糖混用，也有的喜欢加上枣碎、葡萄干或花生碎。总之，都是一腔甜蜜包裹其中。
做煮疙瘩不需要多少技巧，炊具也没有过多的讲究，如果条件不允许的情况下，只要有盆和面就行，不需要菜刀、擀面杖，揪一团面，双手拍成薄饼状，中间放上一小撮糖，包起来，再拍成饼状，直接下锅煮就行了。待全部煮熟，盛碗里即可食用。相对来说，煮疙瘩比较费工误时。所以，晋城人更多的时候是作为晚餐食用的。但也有早上不怕麻烦的主妇，早早起来，为家人做煮疙瘩，当早餐来吃。吃煮疙瘩的另一个好处，是稠稀兼备，一碗俱有，连汤带稠一并解决，吃过之后，通体舒服。它不仅是晋城地区粗粮细做的典型，也是晋城难得不动油盐的一道饭食。尤其是在富贵病增多的今天，煮疙瘩更是一种绿色健康食品。
在吃法上也需一点小技巧。吃西餐考验的是刀叉使用功，在晋城吃煮疙瘩考验的是使用筷子功。当然，功夫关乎吃相。之所以这么说，是因为没有点真正的用筷之功，难免会出现尴尬的场面。一个煮疙瘩约有掌心大小，又重又滑，筷功不佳或稍有不慎，即可能跌落碗里，溅起碗中米汤，洒满衣裤，让人狼狈不堪；如果是心急口快之人，不明就里，一口咬到滚烫的糖汁，那真是咽也不是，吐也不是，被烫得口嗓冒泡，两眼淌泪。所以，吃煮疙瘩要有良好的筷子功，须得掌握要领，紧夹稳提，不疾不徐，细嚼慢咽。
不过，也不要过于紧张，只要有了基本筷子功和心理准备，就会多些从容，吃出惬意和满意。晋城煮疙瘩，等你来品尝。
作者简介：闫根生，中国西部散文学会会员，山西省晋城市作家协会会员，作品散见于省（部）市级纸刊及网络平台，多次在全国征文比赛中获奖，著有小说散文集《命运的交响》（中国文联出版社）。
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